Массивная деревянная мебель из стволов деревьев скорее подойдет для больших помещений - сложно представить массивную кровать в однокомнатной квартире, если разве только кроме нее никакой мебели больше не будет. =) 

Размеры впечатляют, да и цены тоже, такая кровать, стоит порядка 8000 у.е., тумбочки, столики от 600 у.е

      Представьте себе полочки, которые крепятся на рельсовые опоры. Такая конструкция представляет из себя как правило две металлические вертикальные стойки с вставляющимися вотверстия кронштейнами. Такие стойки можно с легкостью найти в магазине. Стойки выпускаю разных цветов или с защитнысм покрытием.

       Полки конструкции можно сделать из разных материалов, к примеру мебельных плит, пластика и т.п. Наличие более двух стоек позволяет использовать в конструкции полки разной длины, что в некоторых случаях позволяет оптимально использовать свободное место.

 

Источник: "Сделай сам"

В конструкции этой самодельной табуретки применяются деревянные бруски хвойных пород сечением 20х50мм. В начале из этих брусков выпиливаются ножки. После того, как ножки выпилены - берем две ножки, ставим их под прямым углом друг к другу таким образом, что бы размеры поставленных ножек соответствовали заданным габаритным размерам табурета. В итоге между ножками табурета получится расстояние равное длине царги. Не забываем к этому размеру прибавить две толщины брусков - это необходимо для изготовления шипов. Один шип делаем глухим, другой прямым открытым. После изготовления четырех одинаковых царг, можно приступать к выполнению пазов и выемок на ножках табурета. От верхнего края ножек они распологаются на расстоянии 60-80мм. После выполнения описанных процедур выше приступаем к сборке каркаса табурета. Сборку осуществляем с помощью клея и шурупов. После высыхания клея места сборки как правило дополнительно зачищают.

Дальше - еще пара конструкций…

Источник: "Сделай сам. Всё для дома" 

Прежде чем начать распиливать ту или иную древесину, нужно посмотреть на зубья пилы — какой они формы. Если они в форме равнобедренного треугольника (рис. 1), пила предназначена для распиливания поперек волокон древесины. Для распиливания вдоль волокон используют пилу, зубья которой наклонены в сторону пиления (рис. 2) . Пила с треугольными зубьями (рис. 3) рассчитана на смешанное пиление.
Расстояние между зубьями пилы сказывается на качестве обработки материала. Крупнозубой пилой (большое расстояние между зубьями) распилите заготовку быстрее, но рез будет шероховатый. Напротив, производительность работы мелкозубой пилой ниже, но чистота реза лучше.
На практике применяют лучковые пилы и ножовки. Несмотря на преимущества лучковой пилы (рис. 4) — чистота распила, возможность распиливания больших досок и брусков как по прямой, так и по овальным линиям, начинающие нередко пользуются ножовкой с широким полотном (рис. 5) . Для выпиливания деталей с закруглениями удобно пользоваться узкой (курковой) ножовкой со сменными полотнами (рис. 6) , которые имеют различную форму зубьев.
Пила обязательно должна быть разведена, то есть зубья отгибают поочередно в разные стороны (на высоте 2/3 от основания). Ширина развода считается нормальной, если она равна полуторной толщине полотна. Существует и другой подход: при распиловке древесины твердых пород зубья разводят на 0,25—0,5 мм, мягких пород — на 0,5—1 мм. Более широкий развод не облегчает и не улучшает пиление.
Разводят пилу специальной разводкой или самодельной металлической пластиной (рис. 7) с прорезями шириной 1,5 мм и глубиной 5 мм. Этим пропилом захватывают зуб пилы, зажатой в тисках между дощечками (рис. 8) , отгибают его (рис. 9). Сперва зубья разводят через один в одну сторону, затем в другую.
После развода зубья могут иметь неодинаковый отгиб: одни больше, другие меньше. Такие зубья нужно выправить, иначе распил будет неровный. Для этого достаточно провести пилу несколько раз между щечками тисков, раздвинутых на 1,5 мм. Или забить в доску под некоторым углом два гвоздя на расстоянии требуемой ширины развода, вставить и провести пилу между ними несколько раз. В обоих случаях пилу двигают в сторону, противоположную наклону зубьев.
Следите, чтобы вершины зубьев находились на одной высоте, иначе пила при работе будет «скакать» по дереву. Уровень зубьев выравнивают напильником с мелкой насечкой, вставленным в деревянную колодку (рис. 10). Двигая напильником по пиле, стачивают сильно выступающие концы зубьев. Так же поступают после длительной работы пилой и неоднократной заточки зубьев.
При заточке пилы ее полотно зажимают в тисках (рис. 11). Зубья поперечной пилы затачивают в виде ножевидного лезвия, острие которого направлено к наружной стороне (рис. 12, 14). Зубья продольной пилы затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна (рис. 13) . С грани зуба снимают фаску род углом 45—60 градусов к боковой поверхности полотна, точку выполняют через зуб — сначала на одной стороне по всей длине пилы, затем на другой. Прежде точат одну грань, а затем другую, образуя переднюю (острие зуба) и боковую режущие кромки. При появлении заусенцев их снимают напильником или надфилем.

Бутылочный садик - это стеклянный или прозрачный пластиковый сосуд, внутрь которого высажены комнатные растения. Доступ воздуха в ёмкость ограничен или полностью перекрыт, в результате чего образуется влажный климат, благоприятный для выращивания нежных и прихотливых растений, которые с трудом переносят суровые комнатные условия.  

Каждому, кто увидел этот растительный мирок, который образуется в условиях замкнутого пространства с постоянными влажностью, температурой и освещением, мирок идеальный для отапливаемых помещений, хочется сделать себе такое же чудо. Это вполне реально!

Эту информацию мы увидели в нашего "Друга" - на сайте "Самоделки". И как всегда - на этом сайте дан мастер-класс.

Сколько, оказывается, можно сделать различных стильных комбинаций всего-лишь из 2 шнурков. Смотрим и завязываем.